Настройка камер Sony NEX-3/3N/C3/F3/5/5N для работы с мануальными объективами

June 13, 2013, 10:59 pm

≫ Next: Soligor C/D Pro (RMC Tokina) 28/2

≪ Previous: Обновил список продаваемого

$

0

0

Итак, купили вы к камере Sony NEX мануальный(неавтофокусный) объектив или открутили "Гелиос-44" от дедушкиного "Зенита", добыли переходник, соединили это всё вместе, и тут встало два вопроса:
1. как заставить это работать - камера выдаёт "ОБЪЕКТИВ НЕ РАСПОЗНАН. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНО.".
2. как этим пользоваться наиболее эффективно

Ответы:
1. Нажимаете кнопку "меню", выбираете "Настройки", находите пункт "Спуск б/объектива", меняете на "включить".
2.1 Включить выделение контуров(приблизительно показывает на чём сфокусирован объектив выделяя контрастные переходы) - в меню "Настройки", "Уровень выделения контуров", поставить "низкий" или "средний"(при "высоком" будет врать как сивый мерин). Более-менее надёжно эта функция работает при закрытой на стоп-два диафрагме(например если имеется объектив "Гелиос-44" то при диафрагме 2.8-4) и хорошем освещении.

2.2 Для точной фокусировки лучше пользоваться увеличением картинки на экранчике, обычно это самая нижняя кнопка справа, если ей увеличение не включается - в том же меню"Настройки", "Парам-ры пользоват. клав", "Настр. прог. клав. В", выставляете "Помощь для РФ".
2.3 снимать удобнее всего в режиме "А"(приоритет диафрагмы) - диафрагму вручную устанавливаете на объективе, выдержку камера подбирает сама. Если требуется ограничить выдержку, например при съемке чего-то быстро движущегося или плохом освещении, придётся использовать режим "S"(выдержка устанавливается крутилкой вокруг центральной кнопки), в таком случае камера автоматически устанавливает экспозицию изменением светочувствительности(ISO).

---

Soligor C/D Pro (RMC Tokina) 28/2

June 14, 2013, 8:58 pm

≫ Next: Ещё один "сексуальный"объектив.

≪ Previous: Настройка камер Sony NEX-3/3N/C3/F3/5/5N для работы с мануальными объективами

$

0

0

Светосильный широкоугольный объектив немногочисленной "профессиональной серии" C/D Pro торговой марки Soligor, разработан и производился фирмой Tokina, встречается также и под маркой производителя - как RMC Tokina 28/2. Весьма редок и потому мало известен "широкой публике". Является развитием также не очень распространённого объектива Vivitar Series 1 28/1.9, который ввиду редкости и большей "раскрученности" марки нынче стоит совсем уж бессмысленно дорого, около 400-500 долларов(заявленная светосила f/1.9 - маркетинговый ход с целью отделить от продававшегося под той же маркой объектива фирмы Kiron).



Как и положено дорогому изделию, объектив имеет очень высокое качество отделки и декоративных покрытий, сверкает чёрным лаком как хорошо начищенный сапог.



Ощущается тоже весьма солидно, фирме Tokina вообще свойственно было делать механику, напоминающую по ощущениям дверцу сейфа, даже кольцо установки диафрагмы сдвигается с места неторопливо и фиксируется с гулким щелчком.

Рисует для широкоугольного ретрофокусного объектива 70-х годов прошлого века просто отлично. Вполне пригоден к использованию при полностью открытой диафрагме, особенно для съемки "в ближнем поле"(т.е. на дистанции до 100 фокусных расстояний, в данном случае 2.8 метра) и в условиях слабого освещения. При фокусировке на "бесконечности" и открытой диафрагме немного "софтит", но меньше чем Vivitar 28/2 и 28/1.9. На f/2.8 резкость уже лучше, чем у большинства объективов 28/2.8 на f/4. Цветопередача "холодноватая", ну так этот объектив и не для портретов делали. Боке... ну какое у ретрофокусного "ширика" боке? Приемлемое, в общем.

Примеры снимков с Soligor C/D Pro 28/2 - фокусировка на бесконечности, диафрагма f/2, f/2.8, f/4, f/5.6:











Рисунки на колесе кажутся размазанными потому, что они так нанесены. При съемке не обратил на это внимание, иначе выбрал бы объект поприличнее.

"Ближнее поле", диафрагма f/2, f/2.8, f/4:







Пример снимка на f/2 при слабом освещении:



Ещё на f/2:



f/4:

Ещё один "сексуальный"объектив.

June 23, 2013, 7:55 am

≫ Next: Soligor 105/2.8 T-Mount s/n KA22xxx

≪ Previous: Soligor C/D Pro (RMC Tokina) 28/2

$

0

0

В дополнение к "Сиськомату"(http://nukemall.livejournal.com/47454.html) объектив с чудным названием "Минетар" произведённый фирмой Tokina.

Soligor 105/2.8 T-Mount s/n KA22xxx

June 25, 2013, 10:47 pm

≫ Next: Переделка Canon FD 85/1.8 SSC на М42

≪ Previous: Ещё один "сексуальный"объектив.

$

0

0

Светосильный телеобъектив со сменным хвостовиком системы T-Mount, сделан по оптической схеме "Зоннар", как, например, "Юпитер-37А", по сравнению с которым имеет меньшее фокусное расстояние но большую светосилу. Так же, как и упомянутый "Юпитер-37А", имеет многолепестковую диафрагму с механизмом предустановки, хотя сам механизм устроен совершенно иначе: передним кольцом устанавливается значение, до которого можно закрыть диафрагму задним.



Разработан и производился данный объектив малоизвестной японской фирмой Kawanon, о чём говорят буквы "KA" в серийном номере.



Также под маркой "Soligor" продавался другой похожий по характеристикам объектив(т.е. 105/2.8 с "хвостом" T-Mount и двухкольцевой установкой диафрагмы), разработанный и производившийся фирмой Tokina.



Внешне он заметно отличается меньшей длиной, большим диаметром резьбы под фильтр(49 против 46мм) и серийным номером, начинающимся на "H4". Всё что будет написано и показано ниже к этому объективу никак не относится.

Soligor 105/2.8 производства Kawanon оставляет несколько двояковыпуклое впечатление. Корпус и механика сделаны предельно просто и из дешёвых материалов, но оптические характеристики на удивление неплохи. При открытой диафрагме нет свойственного дешёвым японским объективам 135/2.8(также сделанным по схеме "Зоннар") высокого уровня хроматических аберраций. Разрешение конечно не очень высокое, но картинка выглядит гладко и приятно, портреты снимать в самый раз. Цветопередача в меру "сочная", контраст приличный, цветовые переходы плавные, размытие в зоне нерезкости("боке") спокойное. С закрытием диафрагмы до f/4 разрешение заметно повышается, дальше f/5.6 кроме как в целях увеличения глубины резкости можно не закрывать.

Примеры снимков:

f/2.8:





f/4:

Переделка Canon FD 85/1.8 SSC на М42

July 14, 2013, 12:49 am

≫ Next: Mamiya/Sekor SX 55/1.8 переделка и обзор

≪ Previous: Soligor 105/2.8 T-Mount s/n KA22xxx

$

0

0

Очередная переделка на заказ. Сама по себе переделка Canon FD 85/1.8SSC на М42 не сложнее(кроме пары моментов) чем переделка на Canon EOS или Sony Alpha, а ликвидность объектива с резьбовым креплением явно выше, потому такой вариант и был выбран.



Первым делом, естественно, снял "хвост", крепящийся тремя винтиками. Если кто не знает - для поворота кольцевой гайки(белая такая с насечкой) надо нажать защёлку под ней.



Открутил два винтика и снял пластинку, мешающую снять кольцо установки диафрагмы(пластинка многофункциональная - и держит, и ход ограничивает, и за режим AE отвечает), снял кольцо(под кольцом аж два шарика "щёлкалки", их желательно не потерять, их пружинки лучше сразу вынуть).



Выкрутил декоративное кольцо спереди



Снял резинку с кольца фокусировки, сквозь отверстие выкрутил винтик и снял стакан с резьбой для фильтра



Открылся доступ к винтикам, крепящим кольцо фокусировки



Открутил винтики и снял кольцо. Блестящая пластинка на трёх винтах - ограничитель поворота кольца фокусировки, его перемещением можно незначительно изменить юстировку "бесконечности". Если ограничитель переставить правее(там есть "запасное" отверстие под винтик) - фокусировку можно "закрутить" на 1мм дальше "бесконечности".



Снял ограничитель, сзади открутил винтики крепящие направляющие и выкрутил внешнее кольцо геликоида из основания.
Резьба многозаходная, так что невредно отметить момент разъединения(например черкнуть отвёрткой на кольце напротив метки дистанции фокусировки).



Померял, посчитал, оказалось что с основания придётся спилить примерно 2.5 миллиметра("рабочий отрезок" 44мм, толщина нового "хвоста" 1мм, рабочий отрезок М42 45.5мм). Но учитывая юстировочный запас хода 1мм решено было ограничиться для начала подрезкой на 2 миллиметра. Для контроля была взята высота верхней кольцевой "ступеньки".



Срезал дремелем перемычку, которая при подрезке всё равно "уходила".



Нацарапал примерно линию до которой пилить, грубо снял металл дремелем с злой большой шарошкой, тонкую доводку сделал напильником проверяя штангенциркулем. В результате вместо планируемых 5мм высоты ступеньки получилось 4.7.



Можно собирать. Вот тут как раз обещанная тонкость: надо подогнуть поводки установки диафрагмы и "прыгалки", иначе они упираются в новый "хвост":



Помыл-почистил, смазал, собрал.
Взял оборачивающее кольцо М42, срезал фильтровую резьбу дремелем(кстати, армированные отрезные диски отлично делаются из дисков для "болгарки", просто вырезаю обычными канцелярскими ножницами, 100500% экономии - 15 рублей за десяток дисков вместо 100 за штуку). Просверлил, прикрутил. Винтики пришлось подобрать другие, с потайной головкой.



Настал черёд кольца установки диафрагмы. Изначально у Canon FD кольцо с диафрагмой напрямую не связано, торчащая из кольца загогулина ограничивает ход торчащего из "хвоста" подпружиненного поводка. Так как "хвост" уже не тот пришлось поработать ножницами над куском толстой жести, полученное смазал эпоксидкой и прикрутил к загогулине саморезом.



Отрезал дремелем колечко от накидной гайки, приклеил эпоксидкой, заполнил пустоты эпоксилином. После отвердения подрезал кольцо так, чтобы в "хвост" не упиралось.



Ну, собственно и всё. Осталось собрать до установки ограничителя поворота, отъюстировать "бесконечность" и закончить сборку. Работа заняла примерно восемь-девять часов, основные затраты времени на пиление.

Mamiya/Sekor SX 55/1.8 переделка и обзор

July 17, 2013, 6:01 pm

≫ Next: Телеконвертеры: теория и практика

≪ Previous: Переделка Canon FD 85/1.8 SSC на М42

$

0

0

Объективы серии SX фирма Mamiya в отличие от предыдущих, тоже предназначенных для камер с резьбовым соединением М42(см. http://nukemall.livejournal.com/55169.html), разрабатывала и выпускала самостоятельно.



Одной из причин видимо стало то, что резьбовое соединение было дополнено возможностью экспозамера на открытой диафрагме - у объективов серии Mamiya/Sekor SX на кольце установки диафрагмы снизу имеется штырёк, входящий в зацепление с поводком экспонометра камеры. Кроме того, на кольце имеется "юбка" - кольцевой выступ, установке на камеры М42 не мешающий, но упирающийся в плоскость переходника при попытке установки на цифровую камеру.



Вариантов решения данной проблемы несколько - доработать переходник, "выдвинуть" объектив на 1мм прокладкой и переюстировать "бесконечность", ну и самый брутальный - спилить "юбку" и штырёк. Предположив, что универсальность и надёжность решения выше коллекционной ценности, я таки решил переделать путём спиливания "юбки". Для снятия задней части объектива надо открутить винтики по периметру над кольцом установки диафрагмы, снимется целиком "стакан" с кольцом и механизмом. На дне стакана винтами прикручено разрезное кольцо из тонкого стального листа, выступы на нём держат кольцо установки диафрагмы. Откручиваем винтики и вытягиваем пружинное кольцо немного внутрь со смещением, чтобы выступы упёрлись в стенки стакана. Снимаем кольцо установки диафрагмы(не забываем про шарик "щёлкалки") и пилим напильником до образования ровной плоскости. Для красоты можно отшлифовать на листе наждачки и даже покрасить.



Проблема установки на камеру решена



В процессе съемки объектив показал себя более чем хорошо. Резкость с открытой диафрагмы очень хорошая причём без "мазни" по краям, на f/2.8 отличная. К контровому и боковому свету почти равнодушен. Рисунок и цветопередача, правда, более соответствуют полнокадровому "штатнику" чем "портретнику на кроп" - несколько "жестковато" и "холодновато", но это дело вкуса.

Примеры снимков с Mamiya/Sekor SX 55/1.8:

f/1.8:





f/2.8:









f/4:







f/5.6:





f/8:

Телеконвертеры: теория и практика

July 19, 2013, 1:10 am

≫ Next: Переделка Canon FD 50/1.8 nFD на М42

≪ Previous: Mamiya/Sekor SX 55/1.8 переделка и обзор

$

0

0

Телеконвертер с точки зрения оптики представляет собой отрицательную линзу(линза Барлоу), установленную между объективом и плоскостью изображения.



Линза "растягивает" полученное от объектива изображение, за счёт чего соответственно увеличивается фокусное расстояние системы "объектив + конвертер". Действие телеконвертера противоположно действию редусера фокусного расстояния(focal reducer, новомодные "Lens Turbo" и "Speedbooster"), подчиняется тем же законам(см. http://nukemall.livejournal.com/62926.html), соответственно вместо уменьшения заднего отрезка объектива происходит его увеличение в той же пропорции, а также вместо увеличения светосилы происходит её уменьшение.

Так как телеконвертер всего лишь увеличивает размер получаемого от объектива изображения - будут увеличены и все дефекты, то есть если объектив давал в каком-то месте цветную каёмку шириной в пиксель, с 2Х телеконвертером эта же каёмка будет шириной в два.
Немаловажным при использовании телеконвертера становится соотношение разрешающей способности объектива и светоприёмника(матрицы или плёнки). Например предел разрешающей способности объектива на 16-мегапиксельной матрице с Байеровским фильтром и антиалиасинговым фильтром(это в настоящее время абсолютное большинство матриц) около 60 пар линий на миллиметр при практическом применении и около 80 пар линий на миллиметр в синтетических тестах. Большинство же объективов на открытой диафрагме имеют разрешение около 50 пар линий на миллиметр(например "Юпитер-37А" - 45), пиковое(при наиболее выгодном закрытии диафрагмы) около 80. То есть с большинством объективов на современных цифровых камерах если не закрывать диафрагму телеконвертер совершенно бесполезен, его действие аналогично обрезке изображения в графическом редакторе. Даже при закрытии диафрагмы если установить объектив через двухкратный телеконвертер соответствующего повышения детализации в большинстве случаев не будет. Упомянутый "Юпитер-37А" с закрытой до f/5.6 диафрагмой превратится в объектив 270/11.3, при этом детализация картинки будет примерно на уровне "честного" 200/5.6.

Кроме проблемы разрешающей способности существует также и влияние телеконвертера на изображение, выражающееся в:
-хроматической аберрации
-сферической аберрации
-снижении контраста изображения
-искривлении поля изображения
-дисторсии

Одиночная отрицательная линза покажет всё перечисленное в максимальной степени, потому, кстати, крайне не рекомендую использовать переходники типа "М42-Nikon с линзой", которые по сути являются простейшими телеконвертерами.



В наиболее распространённых в "плёночные времена" дешёвых двухкратных телеконвертерах состоящих из 2-4 линз обычно в той или иной степени исправлены геометрические дефекты(искривление поля и дисторсия), но аберрации остаются достаточно заметны особенно при использовании со светосильными объективами, снижение контраста частично зависит от чернения и просветления, у "безымянных" конвертеров с этим обычно всё плохо.


Примеры снимков с телеконвертером Vivitar 3X и без него, объектив Fujinon 55/1.8:





Более сложные схемы телеконвертеров включающие 5-6-7 и более линз потребовали использования многослойного просветления. В таких схемах обычно почти полностью исправлены все аберрации кроме хроматических, но и их в сколь-нибудь заметном количестве не наблюдается. Одним из наиболее массовых 7-элементных телеконвертеров был Kenko 2X Teleplus MC7, выпускавшийся под все актуальные системы и продававшийся под множеством торговых марок, кстати его автофокусный "потомок" выпускается по сей день. Также выпускался вариант этого телеконвертера, приспособленный для макросъемки - Kenko 2X Macro Teleplus 2X, имевший геликоид для выдвижения объектива(см. http://nukemall.livejournal.com/43730.html) и продававшийся также как Vivitar 2X Macro Focusing Teleconverter.


Примеры снимков с использованием Vivitar 2X Macro Focusing Teleconverter и без него(цифровое увеличение), объектив Canon FD 50/1.8, диафрагма f/5.6(в первом случае на объективе установлена f/2.8):



Общие рекомендации по использованию телеконвертеров:

1. Телеконвертеры имеет смысл применять со светосильными "фиксами", имеющими высокую резкость при диафрагме f/2.8-f/4. Сделать хорошим 2X телеконвертером из "полтиника" 50/1.4 вполне портретный 100/4 или из "большой трубы" 200/2.8 экстремальный 400/8 вполне возможно.
2. Телеконвертеры бесполезны с несветосильными телезумами. Какой-нибудь дешёвый 75-300/4.5-5.6 на 300/5.6 не очень хорош, надо зажимать до f/8... а с 2Х телеконвертером будет 600/16 без заметной прибавки детализации. Также телеконвертеры бесполезны с зеркально-линзовыми объективами - запаса разрешающей способности у них нет и контраст невысок, так что кроме ухудшения картинки ничего не получится.
3. Хорошо и дёшево одновременно не бывает. Не надейтесь получить из "Юпитера-21" и телеконвертера ТК-2 объектив 400/8 по качеству картинки способный тягаться с цифровым увеличением того, что выдаёт "Юпитер" без конвертера.

Переделка Canon FD 50/1.8 nFD на М42

July 20, 2013, 4:04 am

≫ Next: Индустар-100У в качестве объектива для макросъемки

≪ Previous: Телеконвертеры: теория и практика

$

0

0

Объективы Canon серии nFD от более ранних из того же семейства FD отличаются прежде всего изменённым крепёжным узлом - вместо накидной гайки с левой резьбой используется довольно сложная система с поворотным фланцем и фиксатором. С одной стороны стало удобнее, можно цеплять объективы одной рукой. С другой надёжность и без того не самого удачного соединения Canon FD дополнительное усложнение не повысило.



Также многие объективы nFD отличаются  лучшими оптическими качествами чем предыдущее семейство SSC - видимо научились делать одновременно дёшево и качественно(например 50/1.4 SSC по сравнению с первой "хромоносой" версией заметно "слабее" при открытой диафрагме из-за неудачного решения по фиксации задней склейки). Но главное: увеличенный крепёжный узел после демонтажа позволяет переделывать объективы на большинство актуальных систем без спиливания основания. Даже более того: "рабочий отрезок" получается аж 46.8мм, так что при переделке на Canon EOS или Sony Alpha требуется даже добавить прокладку толщиной около 1.2мм. Соответственно на М42 можно переделать с использованием хвостовика, имеющего по опорным плоскостям ту же толщину.

Приведённый отчёт о переделке Canon FD 50/1.8 nFD/FDn также может помочь при переделке почти любого объектива семейства nFD, например 50/1.4

Первым делом выкрутил винтики по периметру и снял блестящее кольцо:



Вынул фланец



Открутил винтики под ним и снял "стакан" крепёжного механизма:



Используемое для переделки оборачивающее кольцо по диаметру точно соответствует:



Срезал резьбу с оборачивающего кольца дремелем с отрезным диском:



Просверлил отверстия под винты используя стакан в качестве кондуктора(притянул струбцинами), раззенковал отверстия, уменьшил высоту "бортика" на кольце со стороны объектива(нужно 0.5мм, было 1.0), сточил головки винтов до толщины 0.5мм, прикрутил:



Для связи кольца установки диафрагмы с поводком сделал загогулину из двух слоёв полистирола, склеенных дихлорэтаном("двухэтажность" оказалась необходима, иначе упирается в линзоблок):



Для того, чтобы внутренности объектива не бликовали подобрал и вклеил сзади алюминиевый стаканчик, ранее бывший закруткой линз в каком-то зуме. Немного подточил и покрасил чёрной матовой краской.



Отверстие от более не нужной кнопки фиксатора в режиме приоритета выдержки замазал эпоксилином, после отвердения покрасил:



Финальная фотосессия:

---

Индустар-100У в качестве объектива для макросъемки

July 25, 2013, 6:19 pm

≫ Next: Разборка Sony SEL-1855 для ремонта и чистки

≪ Previous: Переделка Canon FD 50/1.8 nFD на М42

$

0

0

Объектив "Индустар-100У" 110/4 изначально предназначен для печати с помощью фотоувеличителя со среднеформатной плёнки, это один из лучших советских объективов такого класса. Сделан по схеме "Тессар", потому даёт очень хорошую резкость и равномерность поля при диафрагме от f/5.6 - f/8.
Для его установки на Sony NEX и использования в качестве макрообъектива я взял переходное кольцо М39-М42, макромех ПЗФ и переходник М42-Sony NEX. Получилась конструкция при максимальном растяжении меха позволяющая снимать в масштабе до 2:1, а также не исключающая фокусировку на бесконечности.



Так как жучков-паучков дома у меня не водится, для проверки возможностей были использованы подручные предметы.

Первым делом водрузил конструкцию на штатив(мех растянут для съемки в масштабе 2:1):



И попробовал заснять микротекст на 1000-рублёвой купюре:



Как можно заметить несмотря на закрытую до f/5.6 диафрагму глубина резкости такая, что ворсинки на бумаге резкие а текст уже не совсем.

То же самое в масштабе 1:1



Пишущий узел шариковой ручки в масштабе 2:1:



А теперь экстремальные снимки с рук - общий вид, 1:1 и 2:1. Был установлен режим приоритета выдержки и выдержка 1/200, так что светочувствительность поднималась до ISO800.







Примеры снимков на бесконечности, f/4 и f/8:





В общем и целом конструкция получилась не очень удобная но вполне пригодная для макросъемки, да и портреты на открытой наверное должны получаться неплохо если не считать жосткого тессаровского боке.
Как-нибудь попробую провести сравнение с Canon FD 100/4 Macro или даже "Бокиной"(макро не снимаю, а "макриков" уже изрядная коллекция набралась).

Разборка Sony SEL-1855 для ремонта и чистки

July 27, 2013, 6:41 am

≫ Next: Как повысить резкость объектива "Юпитер-9"

≪ Previous: Индустар-100У в качестве объектива для макросъемки

$

0

0

Китовый зум 18-55/3.5-5.6 для Sony NEX устроен просто до идиотизма... или гениальности, туда-сюда один шаг.
Разборка начинается сзади.
1. Откручиваем винты на крепёжном фланце и снимаем его. От контактов к плате идёт шлейф, открываем защёлку разъема(откидывается "назад" ближняя к шлейфу тёмная часть) и аккуратно вытягиваем шлейф.
2. Так же поступаем со всеми шлейфами подключенными к плате и вынимаем плату.
3. Откручиваем ещё четыре винтика и снимаем задний стакан с названием модели итп.
4. Теперь держа объектив горизонтально за блестящее кольцо перед кольцом фокусировки поворачиваем кольцо зума за 55мм(ограничитель остался на стакане). В этом положении легко снимается назад кольцо зума и вытягивается вперёд тубус передней линзы("хобот").
5. Для дальнейшей разборки надо выкрутить три винтика сзади ближе к центру и два длинных-толстых на боку в прорезях под кольцом зума, вынимается вперёд основная часть с лекалами. Эта конструкция содержит два стакана, соединённых байонетом(т.е. для разъединения надо найти нужное положение).
6. Для снятия кольца фокусировки вытягивается вперёд стопор на внутренней стороне блестящего кольца перед ним, это кольцо и само кольцо фокусировки тоже имеют байонетное крепление.
При сборке вставляя "хобот" с передней линзой можно ориентироваться по крупной надписи "TOP" на нём. Ну и, естественно, не забыть поставить зум за 55мм. В этом положении объектив стремится развалиться так что аккуратнее, лучше держать горизонтально.

Разбирать объектив для удаления пары пылинок под передней линзой крайне не рекомендую - ещё десяток попадёт.
Люфт "хобота"  при отсутствии токарного станка не лечится почти никак, да и при его наличии геморрой будет ещё тот.
Если зум заклинило после удара - значит направляющие штыри выбило из лекал и они застряли в пластмассе, надо будет вынуть "хобот" вместе с основной частью(п. 5) и аккуратно отвёрткой заковырять  штыри на место(учтите что лекал и штырей три а рук всего две, так что развлечение предстоит изысканное, к тому же пластмасса "хобота" достаточно хрупкая так что приготовьте дихлорэтан).

Как повысить резкость объектива "Юпитер-9"

July 28, 2013, 7:20 pm

≫ Next: Оправа с фокусировочным механизмом для проекционных объективов 62.5мм

≪ Previous: Разборка Sony SEL-1855 для ремонта и чистки

$

0

0

На "Юпитер-9" часто жалуются что, мол, нерезкий и "софтит". По второму пункту претензии в основном к чёрным М42 с "бесцветным" просветлением(более ранние дальномерные и зеркалочные с цветным просветлением этим почти не страдают), а вот первый относится ко всем.



В вопросе повышения резкости надо уяснить один момент: любой "бытовой" объектив рассчитывается для съемки в широком диапазоне дистанций фокусировки и при разном освещении, потому как любой компромисс во всём хорош быть не может. Например пучки света попадают в объектив под разным углом, потому если хорошо исправлены аберрации для условно параллельных из "бесконечности" - это вовсе не значит, что то же самое касается круто падающих с минимального расстояния. Для решения этой проблемы применяются разного рода "плавающие" схемы, при которых в процессе фокусировки изменяются промежутки между элементами объектива. Например у Olympus Zuiko 85/2 задняя склейка стоит на отдельном маленьком геликоиде, который при уменьшении дистанции фокусировки выдвигает её назад. У "Юпитера-9" можно немного выкрутить оправу задней склейки.

Примеры с одного и того же объектива(дальномерный белый М39, производство ЛЗОС, 1959 год) на f/2, дистанция фокусировки полтора метра и "бесконечность":





Как можно заметить то, что хорошо на малой дистанции фокусировки на большой уже совсем не очень особенно в плане резкости по полю - см. на размазанный кондиционер справа-снизу, а ведь это совсем близко к центру кадра.

Таким образом если мы хотим получить максимальную резкость на "портретной" дистанции съемки(3-5 метров) именно под неё и надо подстраивать, при этом на "бесконечности" картинка станет очевидно хуже(впрочем снимать пейзажи на f/2 мало кому интересно). Кроме того при выкручивании оправы задней склейки увеличивается фокусное расстояние, так что шкала дистанции фокусировки перестанет соответствовать реальности(например при выкручивании на 3 оборота отображаемая дистанция уменьшилась на 20 сантиметров).

Если всё перечисленное не пугает - берём объектив одной рукой за "нос", другой за "хвост"



И выкручиваем линзоблок(у "зеркалочных" версий линзоблок выглядит немного иначе но выкручивается так же), оправа задней склейки - это крайний правый(на снимке) цилиндр:



Теперь наносим метку первоначального положения на оправу склейки и корпус линзоблока(видите штришки по ступеньке справа на снимке?)  и выкручиваем оправу на пол-оборота(может понадобиться прочная стальная пластинка которую вставить в шлицы, а может и рукой получится). Собираем объектив, проверяем, снова выкручиваем линзоблок, выкручиваем оправу ещё на пол-оборота, опять собираем, проверяем, сравниваем снимки, если стало хуже - вкручиваем и так далее постепенно уменьшая шаг(1/2, 1/4 оборота итд).  После достижения желаемого результата резьбу можно зафиксировать несколькими каплями нитроклея или лака для ногтей.

Оправа с фокусировочным механизмом для проекционных объективов 62.5мм

July 30, 2013, 12:46 am

≫ Next: Проекционный объектив 35КП-1,8/75

≪ Previous: Как повысить резкость объектива "Юпитер-9"

$

0

0

Меня часто спрашивают, как сделать "геликоид"(фокусировочный механизм с креплением к камере) для РО-500-1, РО-501, КО-120М итп кинопроекционных объективов с посадочным диаметром 62.5мм.
Показываю наглядно один из вариантов:



Как можно заметить, "донором" стал убогий самьянговский зеркально-линзовый 500/8(см. http://nukemall.livejournal.com/52986.html), обошедшийся вместе с доставкой из США долларов в 50. Бестолковое поделие было жестоко выпотрошено до состояния пустой трубы, "ступенька" в которую упиралось зеркало снесена дремелем с крупной шарошкой.
Так как этот объектив изначально имел крепление для сменного хвостовика T-Mount, установка большинства объективов "не вытанцовывалась" - крепление имеет рабочий отрезок 55мм, плюс три миллиметра фланца, плюс заглубление задней линзы проекционника на 5-10 миллиметров... получается минимальный задний отрезок около 65-67 миллиметров, то есть фокусировка на бесконечности оказалась возможна только для самых "длинных" объективов(задние отрезки см. тут:http://nukemall.livejournal.com/51039.html). В общем, требуется сэкономить сантиметр-полтора. В случае установки, например, на Canon EOS можно открутить "хвост" Т2, взять переходник М42, срезать резьбу(у Т2 она 42х0.75 против 42х1 в переходнике) и прикрутить винтами или приклеить эпоксидкой, таким образом "экономится" около 10мм. Я пошёл по пути наименьшего сопротивления - взял переходник М39-Sony NEX и заменил его внутреннее кольцо на подходящее от хвостовика Т2, в результате было "сэкономлено" примерно два сантиметра.



Самой сложной деталью конструкции стало кольцо, связывающее корпус самьянговского 500/8 с проекционным объективом.



Как можно заметить это композитное металлопластиковое изделие с цанговым зажимом

Процесс изготовления:
1. Взял переходное кольцо для резьбы светофильтра 72-62мм и прошабрил(строгал ребром напильника) до внутреннего диаметра 62.5мм(в общем, чтобы плотно садилось на проекционник).
2. Выклеил на обёрнутом тонким полиэтиленом корпусе проекционного объектива из 15 слоев пропитанной эпоксидной смолой тонкой бумаги кольцо высотой 30мм. Дождался отвердения смолы(грел в духовке при 60 градусах, так что через час "блюдо" было готово... конечно корпус был пустой - задняя труба от КО-120 без линз).
3. Ободрал до голого металла внутреннюю часть кольца из п.1(не "рабочую", в которую входит объектив, а "ступеньку" вокруг), она была анодирована и окрашена, что для склейки совсем плохо.
4. Снова обернул полиэтиленом проекционник, надел кольцо из п.2, продвинул его кольцом из п.1, всё это поставил на ровную поверхность, прижал, залил стык эпоксидкой. Опять-таки подождал пока затвердеет.
5. Наклеил внутри "задней" части получившегося изделия полоску пропитанной эпоксидкой бумаги шириной 5мм. После отвердения подшлифовал образовавшуюся ступеньку и сделал дремелем пропилы "на восемь частей".



Ну собственно и всё. Можно вставлять проекционный объектив в зажим и вкручивать кольцо в самьянговский корпус.





Зажим держит надёжно, если не бегать в висящей на шее камерой вряд ли вставленный в него проекционник сам по себе сдвинется:



Бесконечность есть со всеми имеющимися у меня объективами включая КО-120, ход фокусировки около двух сантиметров так что минимальная дистанция фокусировки получается меньше метра. Конечно конструкция совсем не лёгкая(в основном за счёт "проекционника" - самые лёгкие не меньше пол-кило весят) и компактной её не назовёшь, но "красота требует жертв".

Проекционный объектив 35КП-1,8/75

August 1, 2013, 12:06 am

≫ Next: Обновил список продаваемого

≪ Previous: Оправа с фокусировочным механизмом для проекционных объективов 62.5мм

$

0

0

Объектив из последней серии советских кинопроекционных объективов, отличавшейся от предыдущей(имевшей "нестандартных" предшественников в виде всяких "РО" и "Ж") светосилой f/1.8 вместо f/2 и другим типом просветляющих покрытий. Собственно 35КП-1,8/75 для проекционного объектива довольно "короткий", видимо поэтому оптическая схема у него хотя и "планароподобная" но линз на одну больше чем в классической "6/4"(т.е. 7/5). Как и все прочие "проекционники" конструктивно 35КП-1,8/75 представляет собой увесистую трубу, набитую алюминиевыми "блинами" в которые запрессованы линз, потому использовать его на фотокамере возможно только со специальным фокусировочным механизмом(см. http://nukemall.livejournal.com/66831.html).

Результат прогулки с данным объективом оказался вполне ожидаемым: резок(даже не скажешь "с открытой" - закрывать нечего), есть склонность к продольным ХА("фринжинг"), едва заметный "софт", на "бесконечности" резкость падает, очевидно рассчитан под дистанцию метров до двадцати-тридцати. Любви к яркому и тем более контровому свету не испытывает но переносит их лучше чем более старые модели с "синим" химическим просветлением линз. Геометрическое виньетирование слабое потому боке "гладкое", без всякой склонности к "закрутке".

Примеры снимков:

Фотографии в альбоме «35КП-1,8/75» stratienkoiна Яндекс.Фотках

Обновил список продаваемого

August 28, 2013, 11:12 pm

≫ Next: Переделки объективов за сентябрь

≪ Previous: Проекционный объектив 35КП-1,8/75

$

0

0

Подчистил и обновил список продаваемых объективов и прочего фотоимущества, см. здесь: http://nukemall.livejournal.com/38962.html

Переделки объективов за сентябрь

October 6, 2013, 3:01 am

≫ Next: Как рассчитать бленду

≪ Previous: Обновил список продаваемого

$

0

0

Некоторые мои переделки объективов за сентябрь и начало октября(ввиду недостатка времени всё подробно заснять и описать не получилось, потому будет фото готового экземпляра и немного текста).



Promaster MC 135/2.8 с Canon FD на Nikon F





Заменил крепёжный узел на байонетную часть от набора макроколец. Переделка механизма установки диафрагмы получилась достаточно просто. В общем относительно простая переделка.

RMC Tokina 25-50/4 с Canon FD на Nikon F





Вот тут уже пришлось немного поднапрячься. Крепёжный узел заменён на жуткого франкенмонстра из деталей "родного"(часть механизма установки диафрагмы), крепления от подохлого объектива и даже декоративного кольца от какого-то зума, которое держит теперь кольцо установки диафрагмы.

Minolta MC Rokkor-PF 50/1.4 на Canon EOS





В данном случае замена крепёжного фланца была невозможна - вся задняя часть объектива сделана в виде "стакана" с кольцом установки диафрагмы и её механизмом. Потому заказал у токаря проточить переходник М42 - Canon EOS до получения из него "голой" байонетной части с таким диаметром внутреннего отверстия чтобы налезла на минолтовскую. Посадил сверху на эпоксидку, зашлифовал торец, покрасил матовой краской. Сделал пропил для фиксатора в белом колечке и немного увеличил его внутренний диаметр чтобы пролезло на место. Собрал, подъюстировал... несмотря на "композитность" байонета объектив на камеру "садится как родной".

Canon FD 85/1.8 nFD на М42







Переделка в общем мало отличается от переделки Canon FD 50/1.8 nFD(http://nukemall.livejournal.com/65935.html), единственно - пришлось дремелем внутри резьбовой части крепёжного фланца вырезать выемку для поводка диафрагмы. Сам фланец был взят от от какого-то самьянговского ужоснаха 80-х годов.

---

Как рассчитать бленду

October 10, 2013, 7:49 pm

≫ Next: Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto

≪ Previous: Переделки объективов за сентябрь

$

0

0

Данный материал будет полезен как при подборе готовой бленды, так и при расчёте самодельной. Берётся случай простой(без "лепестков") цилиндрической или конической бленды не дающей геометрического виньетирования(которое тоже может быть полезно, но это другая история).

Возьмём:
α - Угол обзора объектива, (гр)
d - диагональ кадра, (мм)
F - Фокусное расстояние, (мм)
a - относительное отверстие (знаменатель, т.е. то что пишется после "f/")
lb - длина бленды (мм)
ib - диаметр входного отверстия бленды (мм)
ob - диаметр выходного(со стороны объектива) отверстия бленды (мм)

Если диагональ кадра неизвестна - вычисляем по всем известной формуле имени Штанов Пифагора:
d = корень квадратный из суммы квадратов ширины и высоты.

Вычисляем диагональный угол зрения объектива если таковой неизвестен:
α = 2arctg(d/2F)

Диаметр выходного отверстия бленды - это не диаметр резьбы или наружной части объектива куда она будет крепиться. Это условный минимальный диаметр(т.е. физически бленда со стороны объектива может иметь бОльший диаметр).
Для нормальных и телеобъективов
ob = F/a, т.е. диаметр входного зрачка.
Для широкоугольных объективов
ob = диаметр передней линзы.

Ну и собственно формула для расчёта бленды:

lb = (ib/2 - ob/2)/tg(α/2)

В упрощенном виде(без вычисления угла зрения):

lb = 2F(ib/2 - ob/2)/d

Например рассчитаем бленду с входным отверстием 55ммдля нормального объектива 55/1.4 под кадр APS-C(диагональ 28.4мм)

Угол зрения: 2*arctg(28.4/(2*55)) = 28.95
Входной зрачок: 55/1.4 = 39.28
Длина бленды: (55/2-39.28/2)/tg(28.95/2) = 30.44мм

Для телезумов бленду надо рассчитывать по наибольшим фокусному расстоянию и относительному отверстию, т.е. если имеется объектив 70-210/4-5.6 считаем как 210/4. Для штатных зумов - по "широкому углу", т.е если 28-75/2.8 то как 28мм и ob = диаметр передней линзы.

Для ленивых - формула в формате гугловского калькулятора. Просто копируете, вставляете в строку поиска, меняете значения и нажимаете "искать".

Длина бленды: 2*F*(ib/2 - ob/2)/d
Угол зрения: 2*arctg(d/(2*F)) in degrees

Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto

October 11, 2013, 12:17 am

≫ Next: Vivitar/Soligor (Tokina) 135/2.8 T4

≪ Previous: Как рассчитать бленду

$

0

0

Объектив Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto выпускался в 80-х годах прошлого века фирмой Cosina по заказу владельцев торговой марки "Vivitar". Это представитель достаточно малочисленного семейства объективов, имеющих встроенную автономную систему автоматической фокусировки(про такие объективы см. http://nukemall.livejournal.com/12867.html).



В отличие от абсолютного большинства других объективов Vivitar имевших полностью японское происхождение этот был разработан в США фирмой "Opcon Associates"(http://www.opconassociates.com/) из Цинциннати, в патенте как изобретатель значится один из её основателей Jacob Moskovich. Фирма "Opcon Associates" основана в 1969 году для разработки различной оптической техники на заказ, именно из-за сотрудничества с ней некоторые приписывают фирме Ponder&Best(владельцу торговой марки Vivitar) разработку телескопов для NASA и прочие чудеса, мирным торговцам фотоаппаратурой вовсе не свойственные.

Система автоматической фокусировки(self-contained autofocus) основана на фазовом датчике, получающим часть светового потока через светоделительную призму.



Режимы работы автофокуса - покадровый и непрерывный(следящий), выбираются расположенным сверху движковым переключателем "C-OFF-A". Автоматическая фокусировка активируется при нажатии на одну из двух равнозначных кнопок - слева-снизу или сверху. В режиме покадровой фокусировки окончание цикла подтверждается звуковым сигналом.
Фокусировка объектива внутренняя, перемещением группы линз. Привод автофокуса - электродвигателем с пустотелым ротором(coreless motor), расположенным внутри кольца ручной фокусировки. Питание системы автоматической фокусировки от 3-х батареек типоразмера "ААА"(R03).




Как и все объективы с собственным автофокусом этот оказался весьма привередлив к соблюдению рабочего отрезка - переходник на Sony NEX пришлось юстировать в несколько заходов. В конце концов предполагаемое объективом расположение плоскости изображения стало более-менее совпадать с реальным(ситуацию осложняло также то, что область "зрения" датчика автофокуса великовата и никак не обозначена).



Автофокус мягко говоря не очень быстрый, впрочем по скорости сравним с Minolta AF 70-210/4 на Sony A100. Точность тоже не сногсшибательная, но в цель попадает достаточно часто, опять-таки сравнимо с минолтовской "банкой" на А100.
В следящем режиме автофокус работает как-то странно... вообще лучше всего следящий автофокус показал себя на неподвижных объектах, в крайнем случае двигавшихся на меня под небольшим углом. А вот объекты движущиеся "поперёк" он плоховато воспринимает.



При закрытии диафрагмы хотя бы на один стоп автофокус работать практически перестаёт - то есть фокусировка-то работает, но попадает куда-то не туда что вполне понятно - объектив рассчитан на то, что диафрагму будет автоматически закрывать камера на время экспонирования кадра. На f/5.6 автофокус относительно прилично работает в следящем режиме по неподвижным объектам... но получается это как бы не медленнее чем при ручной фокусировке. Кстати кольцо ручной фокусировки даже при включенном автофокусе пока не нажата кнопка можно крутить свободно - ток на двигатель подаётся только тогда, когда надо двигать линзы. В общем можно снимать с автофокусом на f/3.5, а прикрыв диафрагму фокусироваться вручную. Ну или использовать объектив с камерой, которая умеет использовать его "прыгалку".

Сам по себе объектив достаточно хорош и по цветам и по рисунку, по крайней мере для таких ФР и светосилы. Резкость неплохая, немного "мягковат" на f/3.5, но в меру.








Но, конечно, не без недостатков. Основные - заметные хроматические аберрации на открытой диафрагме и невысокая устойчивость к засветке. Впрочем в этом он не хуже чем, например, "Юпитер-21М" который при засветке напрочь слепнет, при этом тяжелее и без автофокуса.

ХА на f/3.5 и f/5.6:





Солнце в поле зрения объектива но в кадр не попало:



Этот недостаток достаточно легко "лечится" глубокой-глубокой блендой.

Картинка на f/5.6 заметно "сочнее" чем на f/3.5:



Пейзажи на f/8 тоже неплохо получаются:



Ну и ещё немного примеров снимков с Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto, все на f/3.5 и с автофокусом.















Думаю "зеркальщикам" такой объектив не очень нужен, но "беззеркальщикам" может быть полезен.

Vivitar/Soligor (Tokina) 135/2.8 T4

October 29, 2013, 7:25 pm

≫ Next: Vivitar/Soligor (Tokina) 105/2.8 T4

≪ Previous: Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto

$

0

0

Объективы с креплением для сменных хвостовиков системы Т4 фирма Tokina производила с конца 60-х годов прошлого века по заказу торговых компаний Allied Impex и Ponder&Best, владевших соответственно торговыми марками "Soligor" и "Vivitar". Внешне изделия для разных заказчиков несколько отличались - кольцами фокусировки и установки диафрагмы, наличием или отсутствием выдвижной бленды итп, но "внутренности" были совершенно идентичны.





Концепция быстросменного хвостовика(в данном случае Tokina T4) была выгодна как производителям так и торговцам так как снижала зависимость от капризов рынка - запасы "вышедших из моды" хвостовиков обходятся гораздо дешевле чем такие же запасы объективов. Сами по себе хвостовики выпускались для всех более-менее актуальных систем - М42, Exakta, Minolta MC/MD, Canon FL/FD, Petri, Pentax K, Nikon F, Konica AR итд итп. Крепление для сменного хвостовика сделано в виде байонета с накидной гайкой расположенной на объективе.



Для снятия хвостовика достаточно нажать кнопку на выступе с значками "O<- ->L"(по этому выступу объективы Vivitar и Soligor серий Tokina T4 и TX легко можно отличить от других) и повернуть гайку на которой он расположен по стрелке "O<-" после чего потянуть "хвост" назад(в сторону камеры). Для установки - поставить гайку в положение "О", кольцо установки диафрагмы на "2.8", штырёк на хвостовике(если он есть) - возле надписи "Set pin here", совместить направляющий винтик "хвоста" с прорезью на объективе, прижать и повернуть гайку на "L". Хвосты с надписями "Vivitar" и "Soligor" полностью совместимы что вполне естественно так как делались они на одном конвейере.

Объектив Auto Vivitar 135/2.8 он же Soligor Tele-Auto 135/2.8 T4 представляет собой типичный для конца 60-х годов телеобъектив "средне-верхней" ценовой категории. Оптическая схема более совершенная чем у дешёвых "безымянных" 135/2.8, сделан как и большинство изделий фирмы Tokina весьма качественно и солидно.

Технические характеристики:
Фокусное расстояние - 135мм
Пределы установки диафрагмы - f/2.8 - f/22
Минимальная дистанция фокусировки - 1.8м
Диаметр резьбы для светофильтров - 55мм
Вес - 369гр.

Оптическая схема:



Разрешающая способность(пар линий на миллиметр) по данным тестирования американского журнала "Camera 35" за февраль-март 1969г.:

Диафрагма	Центр	Край
f/2.8	40	28
f/4	40	28
f/5.6	48	34
f/8	56	40
f/11	48	34
f/16	40	34
f/22	40	34

Личные впечатления:
Рисует достаточно приятно, боке "гладкое", цветопередача близка к нейтральной - ни "блеклости", ни особой "сочности", не "теплит" и не "холодит". Не скажу что бритвенно резок на f/2.8, скорее "мягковат", но резкость вполне пристойная и для съемки портретов более чем приемлема. Устойчивость к контровому и боковому свету несколько ниже чем у более поздних моделей той же фирмы имеющих многослойное просветление(про RMC Tokina 135/2.8, см. http://nukemall.livejournal.com/55774.html) но вовсе не плоха. По сравнению, например, с объективом "Таир-11"(который тоже 135/2.8) данный объектив контрастнее и заметно резче, имеет лучшую устойчивость к засветке, к преимуществам "Таира" можно отнести только многолепестковую диафрагму.

Примеры снимков с Vivitar/Soligor 135/2.8 T4:

f/2.8:



f/4:







f/8:

Vivitar/Soligor (Tokina) 105/2.8 T4

October 31, 2013, 8:38 pm

≫ Next: Вычисление хода геликоида, масштаба макросъемки и некоторые тонкости фокусировки

≪ Previous: Vivitar/Soligor (Tokina) 135/2.8 T4

$

0

0

Этот объектив можно назвать "укороченной версией" более распространённого 135/2.8, про который см. тут: http://nukemall.livejournal.com/68604.html, там же можно почитать и о том, что такое сменный хвостовик системы T4, как его ставить и снимать.



Под торговой маркой "Soligor" продавались также как минимум два других объектива 105/2.8 - один более раннего производства той же фирмы Tokina, другой Kawanon(см. http://nukemall.livejournal.com/64810.html), оба с креплением для сменных хвостовиков типа T-mount(он же T2).

Технические характеристики:
Фокусное расстояние - 105мм
Пределы установки диафрагмы - f/2.8 - f/22
Минимальная дистанция фокусировки - 1.5м
Диаметр резьбы для светофильтров - 49мм

Оптическая схема:



Личные впечатления:
По сравнению со "старшим братом" 135/2.8 рисует резче и "сочнее", при этом боке "глаже". На f/2.8 выдаёт заметные хроматические аберрации, на f/4 их уже почти нет. По-моему весьма неплох как "портретник".

Примеры снимков с Vivitar/Soligor 105/2.8 T4:

f/2.8:



f/4:













f/5.6:







f/8:

Вычисление хода геликоида, масштаба макросъемки и некоторые тонкости фокусировки

November 14, 2013, 9:57 pm

≫ Next: Переделка Yashinon 32/1.7 от Yashica Half 17

≪ Previous: Vivitar/Soligor (Tokina) 105/2.8 T4

$

0

0

У объективов с фокусировкой перемещением всего линзоблока фокусное расстояние при уменьшении дистанции фокусировки увеличивается(то, что написано на оправе - это значение для фокусировки на "бесконечности").

Формула такая:

nF=D/2-sqrt(D * D / 4 - F * D)

Где:
F - фокусное расстояние при фокусировке на бесконечности
D - дистанция фокусировки
nF - действующее фокусное расстояние

Соответственно перемещение(dF) линзоблока при фокусировке на дистанции D

dF=nF - F

Например при фокусировке объектива 200/3.5 на дистанцию 3 метра

3000/2-sqrt(3000*3000/4-200*3000) = 215.4767

215.4767-200 = 15.4767

фокусное расстояние увеличится до 215.4767мм, а линзоблок соответственно выдвинется на 15.4767мм

При изменении фокусного расстояния изменяется и относительное отверстие - оно же относительно фокусного расстояния всё-таки. Для определения действующего относительного отверстия надо знаменатель умножить на nF/F.


3.5*215.4767/200 = 3.77

То есть объектив имеющий фокусное расстояние ровно 200мм и относительное отверстие f/3.5 при фокусировке на дистанцию 3 метра превращается в объектив с фокусным расстоянием 215мм и относительным отверстием f/3.8

А у объективов с внутренней фокусировкой фокусное расстояние уменьшается, причём если задняя линза неподвижна - ровно настолько же, насколько в предыдущем случае увеличивается, так что мой Vivitar AF 200/3.5при фокусировке на 3м становится 185/3.2.

До кучи ещё немного математики

Вычисление масштаба макросъемки:

m=(D-nF)/nF

Например (3000-215.4767)/215.4767 = 12.92

То есть при фокусировке объектива 200/3.5 на дистанции 3 метра масштаб будет 1:12.92

Как измерить фокусное расстояние (только для объективов с фокусировкой перемещением всего линзоблока).

Рисуем на листе бумаги линию вдоль длинной стороны, отмечаем отрезок в десять раз больше ширины кадра(например для Sony NEX это 23.4см), вешаем горизонтально на стенку, ставим камеру так, чтобы ось объектива была перпендикулярна плоскости листа и отрезок занимал весь кадр, фокусируем(может потребоваться несколько раз двигать камеру дальше-ближе), измеряем длину объектива, ставим фокусировку на "бесконечность", снова измеряем, разницу умножаем на 10. Полученное число будет равно фокусному расстоянию при фокусировке на бесконечности т.к для получения масштаба 1:10 надо увеличить фокусное расстояние на 0.1.